原本计划的西安之行因为炎热，更是因为吸取了上次北京行的教训而取消，我们临时决定上庐山。此时立秋已过，暑气渐消，上庐山多半是冲着它的名气和厚重的人文气息而去的。网上购票，8月8号下午2点15上车，9日凌晨1点才到九江，行程拖沓漫长，路线也不经济，三个大站停车在一个半小时以上。好在没有误点，九江站地处闹市，但乘客稀少，环境脏乱差，还不及一个县级车站，正在四处张望踌躇，上来一个民工模样的人和我们搭讪，说是自家的房屋改建的家庭旅馆，方便实惠才70元一晚，我们一合计，反正也住不了几个小时了，就将就一下算了，事实证明出门在外凡事都能讲究就是住宿不能马虎，因为睡眠质量直接影响到第二天的兴致和精神状态。
8月9日
天未放亮，在潮湿闷热中迫不及待地醒来，正欲赴汽车站赶往庐山，旅店老板娘却鼓动说她可以帮忙联系旅行社，300元一天所有景点可以玩遍，对人生地不熟的外地游客很划算，看着她和旅行社导游一唱一和的样子，加之以前的经验，我料定他们又是一伙的，可能是个套，所以果断拒绝好意，坐公汽到九江长途汽车站。途中好一场瓢泼大雨将我们淋了个透，心想这次的庐山行多半不会称心如意了，因为十日九雨的庐山一定是云山雾罩，要想看清它的本来面目就更难了。15元的车票，被告知1个小时的路程，到达庐山北山门，购景区门票180元，再乘车，接着是十八弯的盘山公路，一路穿云透雾，峰回路转，掠窗而过的美景让庐山小露峥嵘，引的乘客一阵阵惊呼。十点的样子终于到达牯岭镇，这是一个建在山顶的集镇，据说常住人口有3万人，大多依赖旅游业为生，镇上车辆行人来往穿梭好不热闹。我们找到了提前预约的一家当地人开的家庭旅馆，225元一天，在寸土寸金的庐山旅游旺季算便宜了（后来才得知这里的酒店在7月份的时候被炒到了六千一晚，别墅则是一万八的天价，真令我等百姓咋舌）。待一切安顿好了以后，时间尚早，决定先购景区大巴通票，80元一位，七天内有效，第一站是含鄱口。因为庐山的景点大致可以分为东西二条线，东线有含鄱口、五老峰、大口瀑布、植物园、三叠泉、芦林湖、庐山博物馆（芦林一号别墅）、三宝树、黄龙寺、黄龙潭、乌龙谭等，较分散。西线有石门涧、大天池、龙首崖、御碑亭、劲松、仙人洞、好运石、险峰、天桥、花径、如琴湖、美庐等，因为含鄱口最有名、气魄最大，所以我们毫不犹豫选择了含鄱口作为第一站。下站后步行五百米就到了含鄱口观景平台，此时正是雨后初霁，谷底云雾蒸腾，朵朵白云胖乎乎软绵绵地依傍在山腰，从未感受到白云是如此之低离人是如此之近。举目四望，左边是五老峰，李白“庐山西南五老峰，青天削出绣芙蓉”的名句早已让它享誉古今，右边是庐山的最高峰海拔1474米的汉阳峰，两山对峙之间是庐山现存最大的第四纪冰川形成的U形谷，谷口正对浩瀚的鄱阳湖，远观犹如一条巨龙欲将湖水吸尽，故名含鄱口。山川岂无心，故国神游遍，知我远来意，肯将真容现。辛弃疾词里的“我见青山多妩媚，料青山见我应如是，情与貌、略相似”，想来意境于此是相通的。踟蹰间心随云走，愁逐雾散，远水近山渐次分明，鄱阳湖浩渺的烟波直接天际与浅蓝色的苍穹浑然一体，山下是晴岚浮动，山上则是薄纱漫弄、裙裾轻曳，欲遮还羞。趁着游兴我们又乘缆车到了五老峰脚下的大口瀑布，游说的人却说这是李白望庐山瀑布的所在，后来才知道这是诱人的骗术，一人86元简直是个坑。瀑布不高水量也小，沿途摊点林立，游客倒不少，想来大多是在含鄱口被忽悠来的。倒是缆车速度不快不慢，可以尽享沿路风光，山谷的清籁从鄱阳湖上携风带雨迎面而来，松枝缀珠，触手可及，此时即使有雨具也舍不得用了，只是尽情感受这酥麻的清凉。
回到含鄱口经过大牌坊，此一片山岭名为含鄱岭，属于第四纪冰川遗迹刃脊，大概是来源于它刀刃般的模样吧。穿过牌坊就是望鄱亭，望鄱亭为一座雕梁画栋的方形楼台，此处是含鄱岭的最高点，湖光山色尽收眼底，是赏月、观云的绝佳去处。蒋氏夫妇常到此地游赏。岭上小径游客稀少，两边苍松翠柏，难得的清幽雅致。
沿小路下山是植物园，这里原是第四纪冰川时期的冰窖，也就是储存冰川的地方，四周群山环抱地势低洼。园内遍植树木花卉，旁边一条小溪蜿蜒流过，这里也是毛伟人流年忘返的地方，还立有纪念碑。
回程路过庐山会议旧址，这里原来是庐山人民剧院，后因三次对中国近代史产生巨大影响的庐山会议而闻名，分别是59年61年和70年。一楼是相关影响资料展示，看到了老彭写给毛并触犯龙颜的万言书复印件，二楼是59年庐山会议的情景再现，看到伟人高大的画像，和会场边巨幅标语，还有那些埋没于历史风尘的著名人物的名字，真有时光倒流之感。
到了位于牯岭街附近的别墅群区，本想参观美庐别墅，无奈别墅正在整修，要到10份才完工，在门口张望许久，终究是树木掩映不见一物。话说这一带是庐山最早开发的地方，也是各国各式建筑风格集中展示的地方，盘桓期间，山环水绕，抚石听泉，确实是静思养性的好地方，也就难怪国共两党枭雄都会钟情于此地了。

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三叠泉有小火车了？我以前去还没有呢，全是步行，下到谷底看瀑布，然后再上山返回，来回走了2个多小时，很累的，听去过的同事说，其实从谷底走出大门就是下脚下去九江的汽车站，我当时不知道，又原路上山返回了
8月10日
不到三叠泉，不算庐山客。乘坐景区大巴随处可见这样的广告词，索性这天的第一站就到三叠泉吧。听说三叠泉是最耗费体力的一站，但也是最诱人的地方，庐山游客往往把这一站放在最后游览，因为玩过三叠泉后大多没了力气，后面的景点就会少了兴致。但我们却要不走寻常路，由难到易，渐入佳境。下车后先是一段步行，乘坐的是别具一格的缆车，其实更像是一个小火车，有轨道坡度平缓，一车四十多人，感觉安全多了。还未上车时薄雾就已从山涧升腾起来了，很奇怪一边是阳光普照，一边是凉雾蒙蒙，但不是将周遭裹得很严实的迷雾，更不会让你沉闷压抑，它从一团团洇散，再化作丝丝缕缕直至消失无踪，尽在咫尺，想要抓住把玩却又杳不可得。大约半小时的功夫就到站了，接着是往返2600级的上下台阶，很是考验人的体力，下山时倒是轻松惬意，迎面而来的上山客个个大汗淋漓、一步三停。未到谷底已闻瀑布声如巨雷，直击耳膜，身边的路标渐次闪过一叠、二叠、三叠，经过大约半小时方到谷底，此时抬头仰望只见一泓清泉玉带素练般从天而降，与涧石撞击着飞珠溅玉般扑面而来，下面是一潭碧水，潭中一块巨石突兀其中，千百年来被泉水打磨的浑圆光洁。泉水是从海拔1370米的五老峰和大月山奔腾而来，在此羽化之后又直奔鄱阳湖而去。谷底巨石嶙峋，但可攀玩戏水，这里也是第四纪冰川遗迹，属于冰川侵蚀形成的U形谷，左有铁壁崖如斧劈一般高约万仞。谷口正对鄱阳湖，一山一水一明一暗遥相呼应，甚至可以看到湖边的风力发电的扇叶。左边山腰间有观瀑亭，体力原因没有上。正要往回走的时候，雾气渐散，终于看到了三叠泉的全貌，原来我们最初下来看到的只是第三叠而已，难怪怎么比也和那宣传画上的对不上号呢，看来到的了庐山也不见得能欣赏到美景，所谓不识庐山真面目，不光要考验定力更要看机缘。下山容易上山难，上来1300级台阶我们是结结实实地走完的，也有人力轿子走，论斤10元一斤，一人就一千多，但也有财大气粗的，我等还是算了吧，就算是为了锻炼身体了。
回程时路过含鄱口站，又想到昨天含鄱口匆匆一别还没玩够，再上去看看云吧，哪知道此时的含鄱口已经大变脸，四周雾气迷漫什么也看不清了，只有牌坊隐隐可见，小坐一会直奔芦林湖。下站后见三宝树很近，临时决定先玩三宝树。一条幽径曲折回环，身旁溪流潺湲，清脆悦耳，经过三叠泉的虐人之旅，我们三已是强弩之末，只是被这美景牵引着漫步游走。不多久到了黄龙寺，寺前就是三宝树，传说是西晋僧人所栽，二棵柳杉合围6米高41米，树干挺拔，虬枝干云，一株银杏合围5.5高39米，标志上却写着树龄600年，可见传说不真。这是庐山树龄最长的三株古树，为庐山之宝，也是庐山人文开发的历史见证。
继续走不多远是黄龙潭，潭水清冽冰凉，四周浓阴蔽日，石怪苔滑，戏水期间不觉刺骨。山石上可见“听泉龙吟“”的石刻，想来这里可能是山僧们的取水之处。前面又有乌龙谭，有五股清泉倾泻而下，潭面平滑，波平如镜，游鱼细石皆可把玩，这里曾是西游记的外景地，所以还颇有人气。
按照导游地图的指示到了西线的终点石门涧，在这里有缆车直达石门景点，由于时间的关系，我们决定改天再来。听介绍说由仙人洞可达花径，游览时间也不长，所以决定在仙人洞站点下车。到仙人洞必过御碑亭，该亭是朱元璋为周颠仙人所建的纪念建筑，亭子全部石质，单檐歇山顶，四周无廊柱，三面开门，内树御碑，高3米，上书2000多字周颠仙人传。正门有对联二副，一曰“姑从此处寻踪记，更有何人告太平”，二曰“四壁云山九江棹，一亭烟雨万壑松”。整个建筑古朴庄重，历经600年风雨而不倒，堪称庐山胜迹，为全国重点文物保护单位。亭旁凭栏眺望可见整个九江城，城内湖泊以及长江沙洲尽收眼底。过了御碑亭就是仙人洞景点的石门洞，后面有江青留影的劲松，松树并不高大，下有石刻“纵览云飞”，劲松生长在一块突出的巨石上名为“蟾蜍石”，对面就是险峰，这一带的山谷名为“锦绣谷”。过了劲松是仙人洞，此洞是绝壁上的天然石洞，又名佛手岩，高7米深14米，内供吕纯阳雕像，洞内石壁有两处清泉，是后汉书上记载的千年不竭的“一滴泉”。洞壁上到处是历代摩崖石刻，但感觉保护不善，被香客们烟熏的乌黑一片。洞右边有老君殿，供奉着太上老君骑青牛雕像。继续走是1500米的绝壁栈道，全程起起伏伏行走在绝壁之间。路过野生猕猴出没处，正好有一只猕猴蹲在路旁树枝上和游客们互动，好不有趣。前面是好运石，一块孤立的巨石，高约丈余，传说摸摸它可以带来好运。再走就是谈判台、梵音泉，最后是天桥。此桥是第四纪冰川时期的冰溢口，为天然石桥，横跨整个锦绣谷，有传说和朱元璋很有渊源，但在600多年前垮塌。现仅存半截石壁，和一块突出的巨石，站在巨石上拍照如果角度合适还可以找到天桥的感觉。往前是如琴湖，花径站，因为时间不早了，便打道回府明天继续。

8月11日
在庐山的最后一天，决定由远及近，先玩大天池、龙首崖，再到如琴湖、花径、芦林湖。大天池其实是一处废弃的天池寺遗址，目前正在整修。入口处是圆佛殿，文殊台，都是民国时期建筑，唯有天池寺的山门颇具特色，由几块就地取材的石头随意搭建而成，也不经打磨，像极了农家的柴门，又像随缘接引学人的不二法门。上横一条石，书“天池寺”三个大字，造型古朴自然，充分体现了修行人心随境转天人合一的境界。下面是龙首崖，此处绝壁万丈，下临深涧，崖顶至崖脚呈方柱形，顶部向外突出，劲松斜覆，形似龙首昂首欲腾云而去，前面是铁船峰遥遥相对。崖壁之上几株庐山松扎根于岩石之间，仿佛龙须，微风拂过栩栩如生。古代时常有信教徒在此舍身成佛故称舍身崖。再往前是通往石门涧的山路，大约一千多米，山势陡峭，奇松怪石过眼皆是。因这段是下山路所以倒不觉得很累，游人也少，所以这段可算得上是庐山之行最悠闲惬意的行程了。这里的松树大都没头而且朝着一个方向生长，大概是风向和阳光作用的原因吧。山顶是烈日炎炎，到了山谷却是凉风习习，在一个叫卧龙松的地方小憩，俯首是横跨涧底的悬索桥，身后是龙首崖，眼前是铁船峰，“一线瀑”从山间逶迤而下，宛若玉带。眼见到云雾从远处山脚下的平原吹送过来，遇到对面的铁船峰便盘桓不前，在山涧浮荡飘散。继续朝着悬索桥的方向行进，走过冰川时期的冰坎，穿过巨石劈开的小道，终于来到了桥边，此桥建于93年11年大修过，是欣赏石门涧风光的好地方。原来此处也是第四纪冰期的一个大冰窖，石涧就是冰川融化的溢口，经过几百万年的侵蚀下切山谷显得格外幽深，目测和两边山顶落差至少有千米以上。我们经过的地方叫冰坎，是阻挡冰川类似门槛的地形，此地和三叠泉深涧应为整个庐山地势最低的地方。
过了悬索桥到谷底还有800米，而且还要门票49元所以果断放弃，坐回程缆车直奔花径。花径源于白居易的那首《大林寺桃花》，地以诗名，现在是花径公园，大门是30年代李拙翁手书的花径石门和“花开山寺，咏留诗人”的对联，往里是花径亭，有传为白居易手书的花径二字，还有白居易草堂，想来都是后人杜撰的。来到如琴湖边，这里四周青松环湖，翠微倒影相映成趣。湖中有湖心岛，岛上也是翠柏森森，并建有亭台楼阁，和岸边有九曲桥相通，但因安全原因已不能过。沿湖漫步既可闲亭小坐畅叙幽怀，也可引领纵目极视听之娱。
最后一站是芦林湖，庐山博物馆。芦林湖是个人工水库，是庐山的饮用水源，也是庐山会议下榻和游泳的地方。芦林湖以前是个天然湖泊，因湖中长满芦苇故名。在1700年前阻挡湖水的冰坎垮塌，湖泊消失，至今还依稀可见当年的冰坎遗迹。50年代为解决庐山的用水问题修建了大坝，湖中有一小亭，玲珑别致，我们来时正当风云骤变云雾升腾之时，小亭在雾中若隐若现别有情趣。湖边就是芦林一号别墅，现在改为庐山博物馆，占地3700平方，馆内陈列有庐山各个时期的图片影像资料以及地质演变实物，还保留有毛居住时的卧室、会客厅、会议室等，院内奇花异草、碎石铺路，建筑风格简洁大气，丝毫不逊于美庐，看来一生提倡节俭的毛伟人在居住环境上也是颇为讲究的，连前面的天然游泳池也是特供的。

@兴观群怨2009 2017-08-15 21:04:38
8月9日
天未放亮，在潮湿闷热中迫不及待地醒来，正欲赴汽车站赶往庐山，旅店老板娘却鼓动说她可以帮忙联系旅行社，300元一天所有景点可以玩遍，对人生地不熟的外地游客很划算，看着她和旅行社导游一唱一和的样子，加之以前的经验，我料定他们又是一伙的，可能是个套，所以果断拒绝好意，坐公汽到九江长途汽车站。途中好一场瓢泼大雨将我们淋了个透，心想这次的庐山行多半不会称心如意了，因为十日九雨的庐山一定是云山雾......
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‘不识庐山真面目，只缘身在此山中’‘飞流直下三千尺 疑是银河落九天’庐山可近看，可远看，总之怎么看都好看，也是中国必去的地方。 不过看下来，景点是不错，住宿就普通了点。啥时候到住住莫干山的民宿吧
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十年前去过，玩了2天，那几天的天气不好，雾太大了了，还下小雨，含鄱口和五老峰都在雾中，什么都看不见，三叠泉和锦绣谷不错，去三叠泉先下到谷底回来再爬山，路很长走的很累，庐山最大的好处是山上有汽车可以在景点之间，而且山上是小镇，什么都有，很方便